Почему долго крутит стартер при запуске двигателя?

Долго крутит стартер при пуске двигателя

Пуск двигателя – это серьезная задача, для грамотного решения которой необходимо соблюдение массы условий. В идеале, стартер должен запускать мотор через пару секунд после поворота ключа, но на практике часто бывает иначе. Порой пуск двигателя может занимать несколько десятков секунд и происходить не после первого поворота ключа. Если приходится долго крутить стартер для запуска мотора, тому может быть несколько причин. Важно выявить неисправность и устранить ее, иначе это чревато серьезными последствиями.

Почему опасно долго крутить стартер при пуске двигателя

Старт двигателя – это процесс, в котором непосредственное участие принимают стартер и аккумулятор. Именно они страдают сильнее всего при долгом пуске мотора. Соответственно, возможны следующие проблемы:

Разряд аккумулятора. При каждой попытке запустить мотор расходуется заряд аккумулятора. При этом если попытка не является успешной, то можно считать, что батарея расходует заряд «в холостую». Чтобы аккумулятор мог зарядиться, двигатель должен стартовать и некоторое время проработать. Несколько неудачных попыток запустить мотор, и вы получите разряженный аккумулятор, который потребуется заряжать от станции, либо производить пуск двигателя «прикуривая» у других автомобилей;

  • Выход из строя стартера. При долгой прокрутке стартера он начинает перегреваться, что может негативно сказаться на его компонентах и привести к полному выходу из строя детали. Также не стоит забывать про бендикс, который при попытке запустить двигатель подводится к коленчатому валу. Если мотор не стартует, велик риск повреждения шлицов на бендиксе или подшипника. Если постоянно приходится долго крутить стартер при пуске двигателя, со временем это приведет к его выходу из строя и необходимости замены.
  • Чаще всего, решить проблему с долгой прокруткой стартера при пуске двигателя можно без обращения в сервисный центр самостоятельно, тем самым предупредив ранний выход из строя стартера.

    Что делать, если долго крутит стартер при пуске двигателя

    Несмотря на то, что пуск двигателя ложится практически полностью на стартер и аккумулятор, нельзя забывать и про другие элементы, которые участвуют в решении данной задачи. Можно выделить следующие наиболее распространенные причины, почему долго крутится стартер при запуске мотора:

      Загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. Если используется топливо низкого качества или в бензобак попадает различный мусор – песок, пыль, камни, то со временем засорится фильтр тонкой очистки топлива. Это приведет к сложностям при поступлении топлива в камеру сгорания, из-за чего будут возникать трудности при пуске двигателя и его работе. В такой ситуации нужно менять фильтр тонкой очистки на новый и прочищать бензобак от скопившихся загрязнений;

    Выше приведены наиболее распространенные проблемы для любого типа двигателя, но также можно выделить характерные неисправности для инжекторных и карбюраторных моторов.

    Долго крутит стартер на инжекторном двигателе

    Характерной проблемой инжекторного двигателя, из-за которой долго приходится прокручивать стартер для пуска мотора, является ошибка в бортовом компьютере. Решается данная проблема двумя способами:

    • Перепрошивкой бортового компьютера в сервисном центре (либо сбросом ошибок);
    • Обнулением памяти бортового компьютера, путем отключения аккумулятора. Необходимо сбросить с минусовой клеммы аккумулятора провод на 15-20 минут, чтобы ошибки автоматически удалились из памяти бортового компьютера, если они были в нее записаны.

    Долго крутит стартер на карбюраторном двигателе

    Инструментом для диагностики проблем в карбюраторном двигателе являются свечи. Их необходимо выкрутить и осмотреть состояние электрода, по цвету нагара на котором можно определить наличие проблем в двигателе:

    Темно-красный, коричневый нагар говорит о низком качестве используемого топлива. Вероятнее всего в таком топливе имеются примеси металла;

  • Черный или белый нагар – обогащенная или бедная топливовоздушная смесь, соответственно. Необходимо проверить систему подачи топлива, фильтры, карбюратор;
  • Светло-коричневый цвет нагара на электроде является индикацией нормальной работы двигателя.
  • Если долго крутится стартер при пуске двигателя, первым делом проверьте аккумулятор, а уже потом все остальные элементы двигателя. В большинстве случаев именно недостаток заряда аккумулятора является причиной сложностей при старте мотора.

    Стартер слабо крутит двигатель: причины неисправностей АКБ

    Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

    Узлы и детали конструкции

    Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

    Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

    1. Втягивающее реле. При подаче 12 вольт напрямую на управляющий контакт электромагнит втягивает сердечник. Сердечник через рычаг выталкивает бендикс для сцепления шестерни с зубцами маховика. В конечной точке втягивания якорь контактной пластиной через шток замыкает контакт пятаков, обеспечивая прямое подключение электродвигателя к «+» аккумуляторной батареи.
    2. Электродвигатель. При подаче напряжения он начинает вращаться, раскручивая через бендикс маховик до рабочих оборотов автомобильного двигателя.

    После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

    Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

    Возможные неисправности

    В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

    Низкое бортовое напряжение

    Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

    Вероятные причины:

    • генератор не работает;
    • разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

    Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

    Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

    Качество контактов

    Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

    Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

    Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

    Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

    По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

    Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

    Диагностика узла состоит из проверок:

    • якоря;
    • рычага;
    • обмотки реле;
    • бендикса.

    Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

    Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

    Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

    Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

    Узел электродвигателя

    Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

    Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

    Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

    • щеток;
    • коллектора;
    • обмоток ротора:
    • подшипников.

    Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

    Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

    Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

    Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

    Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

    Совет автовладельцу

    Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

    Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

    Originally posted 2018-03-28 15:11:04.

    Почему долго крутит стартер автомобиля

    Как вы думаете, почему долго крутит стартер? Проблема подобного свойства знакома многим автомобилистам, особенно владельцам подержанных машин. Пуск автомобиля в этом случае становится чем-то неприятным и противным, каждый раз по утрам водитель нервничает и опасается заводить мотор. Давайте разбираться, в чём тут загвоздка.

    Причины и действия

    Первая причина длительного кручения стартера напрашивается априори. Если автомобиль подержанный, то вероятно, что износились щётки пускового устройства. Нужно разобрать стартер, снять крышку, и заменить обе щётки.

    Трудный пуск может вызывать и засорение топливного бака. Забивается ФТО (фильтр очистки) и внутрь камеры сгорания попадает много сора. Решение – прочистить мусор с помощью жидких аэрозолей, поменять фильтр или поехать в СТО на диагностику при особо тяжких случаях.

    Воздушный фильтр, если он всасывает большое количество пыли и сора в ходе эксплуатации транспортного средства, также может стать причиной долгого кручения пускового устройства. Он просто забивается и не справляется со своими прямыми обязанностями – обогащать горючую смесь, пропуская воздух.

    Пройдённые километры пути для автомобиля, как годы для человека. Со временем существенно снижается компрессия в цилиндрах двигателя. Из-за этого возникает проблема, которую можно представить так. В картер проникают газы, и весь процесс воспламенения теряет свою силу. Решение – капитальный ремонт, если всё до такой степени запущено, или замена колец.

    Если автомобиль с карбюраторной системой, то вполне возможно, что причиной сложного запуска стали плохие свечи. Рекомендуется выкрутить их и проверить на качество. Обратить внимание нужно на цвет электрода, который обязан быть светло-коричневым. Остальные расцветки свидетельствуют лишь о проблемах: обогащённой или бедной смеси, о примесях металла в топливе и т.д.

    На инжекторных авто причиной длительного вращения стартера может стать банальная ошибка компьютера. Чтобы проверить эту догадку, следует скинуть клемму минуса с АКБ на 15 минут, затем поставить на место. Это даст возможность системе перезагрузиться, и глюк исчезнет, если проблема была в этом.

    Рекомендуемые действия при длительном кручении стартера, как пример

    1. Проверить компрессию в ДВС. Если она находится в пределах 12 атм, а отклонения между цилиндрами равно не более 1 атм, то это считается нормой.
    2. Заменить свечи зажигания. Некоторое время автомобиль должен заводиться нормально, но потом всё может вернуться к прежней трудности.
    3. Проверить бронепровода на вариант пробоя. Рекомендуется тестировать проводку ночью, когда искра хорошо видна. Если всё в норме, то продолжить поиск.
    4. Диагностировать модуль зажигания, если есть сомнения, заменить на новый.
    5. Заменить фильтры тонкой и грубой очистки.
    6. Очистить или заменить воздушный фильтр. Если не помогло, идём дальше.
    7. Проверить все датчики, заменить регуляторы кривошипного вала, распредвала и ДМРВ.
    8. Промыть дроссельный узел.

    Если и после этих манипуляций проблема останется, рекомендуется проверить вентилятор двигателя. Дело в том, что на подержанном автомобиле, находящимся в постоянной эксплуатации, быстро нагревается двигатель. Например, при стоянии в пробках. После проверки может оказаться, что вентилятор не включается из-за проблем с реле.

    Вентилятор заработал, хорошо, проблема осталась – плохо. Но не стоит отчаиваться. Возможно, что это ДТОЖ. Измерьте сопротивление, и если оно не соответствует реальной температуре двигателя (например, половину дня ездишь летом, а показывает всего 15 градусов), то этот датчик не работает.

    На инжекторном двигателе устанавливается два регулятора температуры. Один расположен в ГБЦ, его предназначение – указывать температуру на щитке приборов. Второй датчик находится в термостате, его задача – выдавать информацию моторному БУ. Именно этот датчик может глючить, выдавая блоку управления неправильные данные, а тот, соответственно, будет регулировать подачу горючего, исходя из этих значений.

    Очевидно, что при неисправном датчике температуры, показывающим ложные градусы, в системе питания будет хаос. Например, БУ посчитает, что двигатель, температура которого уже за 100 градусов, очень холодный, и увеличит подачу горючего в цилиндры. Что произойдёт в результате этого, думаем, говорить излишне. Много топлива в цилиндрах будет интенсивно испаряться, а концентрация паров бензина в смеси станет настолько завышенной, что горючее будет долго воспламеняться.

    Последствия длительного вращения

    Запуск мотора является манипуляцией, в которой прямое участие принимают пусковое устройство и АКБ. Более всего страдают при длительном пуске именно эти составляющие автомобиля. И печальные последствия не заставят себя долго ждать.

    Вот, к примеру, какие проблемы возможны.

    • Длительная работа стартера приводит к разрядке батареи. Ценный заряд расходуется при каждом запуске двигателя, при этом, если попытка неуспешная, батарея расходует энергию впустую.

    Дело в том, что стандартный процесс отдачи тока и его получения в АКБ происходит так: сначала батарея посылает импульс стартеру, который должен за короткий промежуток времени запустить двигатель, а затем аккумулятор в ходе работы двигателя получает напряжение и снова заряжается.

    • Портится стартер, так как при длительной прокрутке он перегревается, а это негативно сказывается на его деталях и приводит к полному выходу из строя пускателя.

    Важно помнить и про бендикс, который во время пуска подводится к кривошипному валу. Если старта двигателя не происходит, то шлицы на бендиксе или на подшипнике стачиваются. И так каждый раз. Очевидно, что постоянное длительное вращения стартера приведёт в итоге к выходу из строя перечисленных элементов.

    Долгий запуск двигателя

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Долгий запуск двигателя

    Особо не напрягает, но хотса разобраться! При холодном пуске и при длительной стоянке (более 30 мин.), когда начинаешь заводить машину она заводится через 3-4 секунды, т.е. приходится долго крутить стартером. Заметил, что во влажную погоду схватывает она быстрее, как говорится «с пол оборота». Бывший хозяин говорит что для этой модели это нормально. Вот хотел бы посоветоваться с вами, мож че накрывается у меня. Бензонасос ставили недавно новый, изменений никаких, все так же!

    Кстати, инетерсная тема. У меня что на висте, что сейчас на калдине нет такого чтоб запускалась прям с полуоборота. Конечно не 4 сек., но несколько оборотов стартер делает.

    А аккумулятор как себя чувствует? Свечи?
    Попробуйте чужой аккум поставить и завести. Так же со свечами если что. Методом исключения.

    А вообще, у кого как? Вот у вас, vladi23, например? Как заводится? Прям с полпиночка или пару оборотов стартер крутит?

    Купил машину, была со стандартным акумом, который был присмерти, крутил долго. Сейчас по теплу с пол пинка. Т.е. я ключ только начинаю поворачивать, а двигатель уже схватывает (например ))): поварачиваю ключ — стартер — вжии -двигатель трын-трын-трын.). Зимой подольше, но не столько чтобы я начал думать, что чтото не так ))) (пример))): поварачиваю ключ — стартер — вжии-вжии и иногда даже третий раз вжии -двигатель трын-трын-трын)
    Вот так ))) незнаю еще как это описать

    Последний раз редактировалось vladi23; 24.09.2009 в 14:22 .

    Свечи и провода менял тысчу назад! Акум русский, старый, 2.5 года ему! никаких проблем с ним не было никогда, всегда и в любую погоду заводилась, но вот с такой задержкой — которую писал выше.
    Мне тут сказали что на такой машине бензонасос начинает качать только с поворотом ключа на завод (когда стартер крутить начинает). Может в этом проблема, пока он накачает нужное давление.
    А акум попробую другой воткнуть!

    Наврал. Сейчас сходил завел получилось:поварачиваю ключ — стартер — тр-тр-тр -двигатель трын-трын-трын. Ну это все с 0,5 секунды занимает. На прогретом быстрее — точно с пол пинка.

    С родным акумом тоже нужно было прокрутить немного двигатель до запуска, сейчас, с новой батарейкойи более мощьной, заводится почти с пол тыка, примерно в 2 раза быстрей. (на холодную)

    У меня заводится на холодную (сейчас +5 +10С) на 3-ем — 4-ом такте двигателя, зимой будет дольше.

    Зависеть может от многих факторов, но за 30 минут, как у топикстартера двигатель не остывает настолько, что-бы долго крутить, а вот бензин может уходить. ИМХО уходит бензин. Только вот где клапан — я не помню: в фильтре или в насосе.

    TLC Prado 150 TX-L

    Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
    Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

    У меня заводится на холодную (сейчас +5 +10С) на 3-ем — 4-ом такте двигателя, зимой будет дольше.

    Зависеть может от многих факторов, но за 30 минут, как у топикстартера двигатель не остывает настолько, что-бы долго крутить, а вот бензин может уходить. ИМХО уходит бензин. Только вот где клапан — я не помню: в фильтре или в насосе.

    клапан ага может быть который стравливает давление в бак. бензонасос потом некоторое время накачивает.

    а ещё форсунки помыть и свечи новые.

    Машина на покиминовской батарее, заводиться примерно за 1-1,5 секунды. Зимой за 2-3, но ставлю батарею на 55. Зависимость от погоды, (холодная, горячая) не замечал

    Так и есть.
    Чтоб проверить; садимся в авто так чтобы услышать работает ли бензонасос, цикаем стартером но не пытаемся завести, слушаем, работает-накачал, все крутим стартер, изменения есть смотрим топливную систему.
    Если нет проблем с АКБ, то для начала приведи его в порядок и почисти клемы. И далее пробуй другой.

    осторожнее с кручением бензонасоса, он нагреется и из бака канистру бензина испарит. ))))))))))))

    правильно что бензонасос со стартером начинает работать. пока накачает. с другой стороны через 30 мин бенз в принципе никуда деться не должен, но факт на лице, как говорится.

    а в мокрую погоду заводится резвее, в принципе где то писал здесь про раскоксовку водой — влажный воздух при температуре и давлении распадается на чаго то там H + OH или O2, не помню, что способствует лучшему сгоранию топлива. типа то ли водород начинает учавствовать в процессе, то ли кислорода больше, не помню уже.

    Последний раз редактировалось Lehus; 25.09.2009 в 08:48 .

    У меня заводится на холодную (сейчас +5 +10С) на 3-ем — 4-ом такте двигателя, зимой будет дольше.

    Зависеть может от многих факторов, но за 30 минут, как у топикстартера двигатель не остывает настолько, что-бы долго крутить, а вот бензин может уходить. ИМХО уходит бензин. Только вот где клапан — я не помню: в фильтре или в насосе.

    когда фильтр меняли, минут 15-20 его откручивали. сняли, и снизу, и сверху бенз вылился.
    скорее всего где то до фильтра стоит клапан.
    кстати, когда поставили новый, без бензина фильтр, завелся с такта 10-12 наверное, пока накачал.
    так что видимо не весь бензин оттуда уходит, или вообще не оттуда уходит.
    зимой вообще 3 суток стояла, заводилась всего на пару тактов дольше. если уж за 30 мин стока убегает бензина, то за 3 суток он вообще весь стечь должен был.

    Последний раз редактировалось Lehus; 25.09.2009 в 08:47 .

    осторожнее с кручением бензонасоса, он нагреется и из бака канистру бензина испарит. ))))))))))))

    правильно что бензонасос со стартером начинает работать. пока накачает. с другой стороны через 30 мин бенз в принципе никуда деться не должен, но факт на лице, как говорится.

    а в мокрую погоду заводится резвее, в принципе где то писал здесь про раскоксовку водой — влажный воздух при температуре и давлении распадается на чаго то там H + OH или O2, не помню, что способствует лучшему сгоранию топлива. типа то ли водород начинает учавствовать в процессе, то ли кислорода больше, не помню уже.

    Пожалуста не запутываем Автора.
    Не факт, что при подобной проблеме начнут снимать насос и толкать его в ведро.
    Просто поясню еще раз автору, весь смысл в том что когда начинаем маслать стартер одновременно начинает маслать и насос. Поэтому мы сначала цикаем стартером (создаем давление), заводим.

    Почему долго крутит стартер при заводке? Список возможных проблем

    Причина и методика ремонта

    Если долго крутит стартер при заводке, ничего страшного, ознакомившись с нашей инструкцией — рекомендацией вы оперативно устранить поломку.

    Наиболее распространенные причины:

    • Длительный срок эксплуатации автомобиля и, как следствие, сильный износ щеток стартера. Выход из положения – снять крышку стартера и заменить две щетки;
    • Попадания соринок и различного мусора через бензобак приводит к тому, что забивается фильтр тонкой очистки и ограничивается опадения топлива в камеру сгорания. Необходимо прочищать с помощью жидких аэрозолей для бака, снимать и промывать, менять фильтр на новый, ехать в автосервис для комплексного ремонта, при тяжелом диагноз;
    • В зависимости от условий эксплуатации, воздушный фильтр всосал в себя большое количество пыли и мелких частиц, что не способен больше пропускать потоки воздуха для обогащения топлива. Необходима полная замена такого узла;
    • Возраст авто, а также километраж пробега могут стать причиной, существенно снизилась компрессия в цилиндрах. В следствии чего, газы проникают в картер двигателя и весь процесс воспламенения идет коту под хвост. Желательно провести подброску колец или капитальный ремонт при запущенной форме заболевания;

    В карбюраторных двигателях необходимо выкрутить свечи и провести визуальную диагностику цвета электрода:

    • Светло-коричневый цвет – работоспособное состояние, оригинальный цвет;
    • Черный: обогащенная смесь в камере сгорания. Передозировка топлива. Причина в карбюратор или инжектор;
    • Белый нагар: бедная смесь. Недостаток топлива. Причины аналогичные обогащенной смеси;
    • Коричневый: качество топлива очень низкая, есть примеси металлов. Используйте другое (см. статью «На каких заправках лучше заправляться»).

    Инжекторный тип: отсоедините клемму «минус» аккумуляторной батареи на 10-15 минут, после верните обратно. Возможно ошибка бортового компьютера. Просто требуется перезагрузка. Если не помогло, то перепрошить в автосервисе. Должно заработать.

    Как видим никакая поломка, а сколько может быть вариантов и на диагностику может уйти не один час. Не зависимо от того своими руками или на СТО, там ведь тоже не всемогущие и не могут на глаз указать причину.

    Побочные эффекты

    Во время таких «жужжаний» очень большой вред наносится стартеру. Схематично выглядит так: ток от аккумулятора подается на стартер, который подводит бендикс к коленвалу и начинает его крутить до момента запуска двигателя и даже после. Точнее сказать до тех пор, пока вы не уберете руки с ключа зажигания. В противном случае из очередной такой заводкой будут стираться шлицы на бендиксе, полетит подшипник и ухудшится процесс запуска мотора. А в мороз можно вообще не завестись.

    Выход один: полная замена стартера как целостного комплекса. Ремкомплект в данном случае будет малоэффективным.

    Увидеть человека «колдующего» над своим авто можно везде: во дворе, возле офисов и на парковках. Проходишь и слышишь одно за другим жужжание. Те, которые не могут самостоятельно завестись, ищут помощников для толкача или буксира на дом или на ближайшее СТО.

    Причин, из-за чего такие «концерты» может быть множество. С первых секунд определить источник заражения – не возможно, необходима только поэтапная диагностика. О способах и методах которых мы рассмотрели чуть выше.

    Надеемся приведенные советы и рекомендации на тему, долго крутит стартер при заводке, помогут вам на пути сориентироваться в поиске возможных причин, сэкономим время на поиски. Будьте внимательны к своему автомобилю, своевременно проводите диагностику и замену изношенных узлов. А самое главное не держите долго ключ при запуске двигателя, бендиксу это не нравится.

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять