Как проверить растянута ли цепь ГРМ ниссан?

Растянута ли все таки цепь.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Растянута ли все таки цепь.

    Описываю суть проблемы и то что к ней привело.

    Проблема в ошибке датчика положения коленвала.
    на холодную особенно ниже — 15 загорается чек, после прогрева проходит.

    Теперь что меня к этому привело:
    Машину покупал с залитым полусинтетическим хадовским маслом. Двиг QG 18 DE работал как часики чуть слышно.
    После пробега в 6000 км. решил менять масло.По своей тогдашней неопытности залил 10 w 40 и проехав на нем 2000 км. услышал лязганье цепи.
    Я так понял что от слишком гумнового масла натяжитель не справлялся со своей задачей. После 4000 пробега на 10 w 40 масло превратилось в какой то жидкий гуталин. Следующее масло по мануалу было 5 w 30. лязганье начало по немногу проходить. Через 3500 км. еще одна замена. Двиг работает тише но все же не так как после покупки. Звяконья цепочки теперь нет. Ошибка положения датчика коленвала вылазит только на больших оборотах и при минусе на улице.
    Кстати заметил что после того самого гуталина новое масло очень быстро темнеет, по крайней мере хадовское после 6000 было практически без потемнений.

    Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.

    1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала

    2. Растяжка цепи от все того же масла.

    3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.

    4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.

    У кого какие мысли по этому поводу?
    И еще где находиться этот самый датчик?

    Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.

    вот не надо по себе судить, минимальные проблемы обставляеш как глобальное событие. делай все сам, в разы дешевле и быстрее по времени. да взять хотя бы цепь( с ременным приводом распредвалов уже два раза бы поменял и по цене нифига не дешевле), на qg ее поменять два часа с пивом. и двиг у тс нифига не такой.

    2 Salazar точно ошибку считал? если бы датчик коленвала мозг парил то двиг либо троил либо не заводился бы.
    посмотри еще разок может датчик распредвала?

    +100500 Движка не проблематичный, уже 208 т.км. у меня на одометре и цепь даже не шумит, меняю масло раз в 5000-5500 км.!

    цепь не причём , натяжитель попробуй промыть, ниссан к маслу привередлив

    Так это ХАДОвское масло — ..вно. Потому и не темнело, что не мыло отложения, которыми покрылся весь двиг. А когда ты залил нормальное масло 10W40 — оно отмыло столько каки, что могло запросто маслоканалы позабивать — отсюда и лязг цепи.
    Ищи предыдущего владельца и в бубен ему!

    Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?

    когда купил было 173 =)

    не надо их снимать, все равно ничего не увидиш
    если руки чешутся сними крышку клапанов и посмотри на сколько выдвинут натяжитель, заодно метки на цепи глянь, если желтые то оригинал, синие китай и тогда вполне возможно что 15тык и п.ц.

    да и хадо туда не просто так залили 😉

    А как потом крышку клапанов на место прикрутить что бы масло не сопливило.(так как не разу этого не делал, боязно:-) Еще на форуме поискал и нашел такую инфу. У одног человечка натяжитель был забит какой то дрянью. Как он описал необходимо прочистить его многократным нажатием. И усе, проблема у него пропала.
    А почему хадо не просто так залили?

    Вы еще верите пробегу на одометре при покупке? :))))

    Описываю суть проблемы и то что к ней привело.

    Проблема в ошибке датчика положения коленвала.
    на холодную особенно ниже — 15 загорается чек, после прогрева проходит.

    Теперь что меня к этому привело:
    Машину покупал с залитым полусинтетическим хадовским маслом. Двиг QG 18 DE работал как часики чуть слышно.
    После пробега в 6000 км. решил менять масло.По своей тогдашней неопытности залил 10 w 40 и проехав на нем 2000 км. услышал лязганье цепи.
    Я так понял что от слишком гумнового масла натяжитель не справлялся со своей задачей. После 4000 пробега на 10 w 40 масло превратилось в какой то жидкий гуталин. Следующее масло по мануалу было 5 w 30. лязганье начало по немногу проходить. Через 3500 км. еще одна замена. Двиг работает тише но все же не так как после покупки. Звяконья цепочки теперь нет. Ошибка положения датчика коленвала вылазит только на больших оборотах и при минусе на улице.
    Кстати заметил что после того самого гуталина новое масло очень быстро темнеет, по крайней мере хадовское после 6000 было практически без потемнений.

    Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.

    1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала

    2. Растяжка цепи от все того же масла.

    3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.

    4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.

    У кого какие мысли по этому поводу?
    И еще где находиться этот самый датчик?

    не задавай таких вопросов на форумах в инете) езжай на СТО и делай что скажут, если сам не разбираешься.
    про масло и все что было до покупки-забей. не надо верить продавцам. купил машину-смени все расходники.
    по сабжу-цепь меняй. или, если хочется поизвращаться-сравни фронты импульсов датчиков на колене и распреде. чем и как это сделать. и какие отклонения должны быть, нужно объяснять? если да-езжай на СТО (повторяюсь)) и меняй цепь тупо. дело копеечное, дублей полно нормальных.

    Всё о растяжении цепи ГРМ Nissan Primera 2001 — 2007

    Инструменты:

    Примечания:

    Очень часто много возникает разговоров и вопросов по поводу растяжения цепи на Nissan P12. Как поменять цепь, более подробно здесь. Есть несколько алгоритмов для распознания «уставшей» цепи.

    1. Вариант №1 — использование осциллографа.

    Примечания:

    После этого принять решение о замене цепи по силам далеко не каждому владельцу. У многих вызывает недоумение, почему цепь растянулась так рано, ведь пробег совсем не критичен. Дело в том, что убедить человека в том, что пробеги на приборах в 90% не соответствуют реалиям и были скручены при очередной продаже (а возможно и не раз) — не всегда удаётся. Обычно это наступает после пробега в 170-200 тысяч.

    Конечно, ведь это совсем не то, что поменять ремень ГРМ — это совсем другого уровня процедура, которая требует и других вложений, других умений, и других временных затрат. Поэтому каждый хочет отодвинуть процедуру замены как можно дальше от реальной потребности в этом (которая уже наступила). Начинается езда по сервисам и попытки потушить ошибки, найти «кулибина», который прибором сможет исправить ситуацию (хотя всем ясно, что это невозможно). Сколько советов было в сети по поводу замены датчиков и их разворотов, поворотов, что бы обмануть блок управления и потушить лампу чек контроля двигателя. Как пример — поворот датчика распредвала.
    Если при диагностике есть реальные подозрения на растяжку цепи, то цепь необходимо менять стандартно, и только на новую, оригинальную, а не на ту, которая дешевле и есть в наличии (вам не понравятся «пластилиновые» цепи, которые заявят о себе через пару десятков тысяч км. пробега, а то и раньше).

    2. Вариант № 2 — снятие передней крышки двигателя.

    Примечания:

    Осмотр штока натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены. Первый способ удобен тем, что ничего не нужно разбирать и вскрывать. Второй способ проще для рядового водителя, так как не требует наличия прибора и знаний в этой области. При растяжке цепи натяжитель выходит почти полностью. Разница составляет 10-15 мм. по сравнению с новой цепью.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

    Читайте также  Матиз и приора сравнение что лучше?

    При возникновении ошибок по датчикам коленвала и распредвала — уделите внимание вначале состоянию цепи, руководствуясь, либо натяжителем, либо осциллографом. А только после этого принимайте решения о замене датчиков.
    Сделав анализ по сайту, можно уверенно сказать, что машин выпуска 2001-2004 года — большинство — это именно и есть та самая группа автомобилей, которая уже требует непосредственного внимания к цепи и её компонентам. Либо автомобили, реальный пробег которых, уже приблизился к отметке в 200 тыс км .
    Замена цепи не приговор и менять автомобиль или мотор по этой причине как минимум не оправданно. Это нормальный рабочий процесс обслуживания. Если вы не хотите с этим связываться — не пишите вопросов о запуске, тяге, шуме и тд — так как вам известна причина, но вы её игнорируете.
    P12 2.0л:
    1. 13028-6N200 Цепь грм
    2. 13070-6N20A Натяжитель цепи ГРМ
    3. 13091-6N200 Планка направляющая цепи грм, левая
    4. 13085-6N200 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

    P12 1.6л:
    1. 13028-4M51 Цепь привода распредвала
    2.13070-AU000 Натяжитель цепи грм
    3. 13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
    4. 13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

    P12 1.8л:
    1. 13028-4M51A Цепь привода распредвала
    2. 13070-AU000 Натяжитель цепи грм
    3. 13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
    4. 13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

    Как определить, что цепь ГРМ растянулась, и поменять своими силами

    • В чем опасность растянутой цепи и есть ли регламент замены
    • Симптомы износа
    • Алгоритм замены своими руками

    Цепной привод газораспределительного механизма передает вращательное движение от коленчатого до распределительного вала. Зубчатая цепь характеризуется надежностью, плавностью и бесшумностью во время работы. Качественные цепи не растягиваются и не сжимаются в процессе работы. С другой стороны, у этих элементов есть свой максимальный ресурс эксплуатации. Несвоевременная ее замена может привести к дорогостоящему ремонту.

    В чем опасность растянутой цепи и есть ли регламент замены

    Самыми распространенными поломками являются такие:

    1. В процессе эксплуатации цепные соединения изнашиваются, расстояние между ними увеличивается. Это становится причиной перебоев в работе силового агрегата на холостом ходу.
    2. Цепь может перескакивать через два зубчика. По этой причине двигатель может просто заклинить.
    3. Если привод обрывается, то в первую очередь деформируются клапана ДВС, а в дизельных моторах нередко ломается распределительный вал. Таким образом, вследствие такой проблемы помимо оборванного цепного привода нередко приходится менять еще распределительный вал, клапана, прокладку головки блока цилиндров.

    Срок службы цепи ГРМ составляет примерно 100000 километров пробега. Большинство автомобильных производителей утверждают, что этот элемент может работать чуть ли не вечно.

    В реальности постоянные вибрации на высоких оборотах при работе двигателя провоцируют чрезмерное натяжение привода. Это неизбежно приведет к его разрушению. Таким образом, важно контролировать состояние цепного привода, производить своевременную его замену. Такие меры позволяют предотвратить значительные затраты на ремонт.

    Симптомы износа

    Определить выход из строя цепи сожно по следующим признакам:

    1. Определить изношенный цепной элемент можно по состоянию системы зажигания. Если ее недавняя настройка быстро сбивается, то можно обоснованно подозревать растяжение цепи ГРМ.
    2. Кроме того, об этом же свидетельствует стук, металлический скрежет при работе двигателя во время езды на автомобиле.
    3. Косвенными признаками износа привода ГРМ являются перегрев мотора, снижение его мощности, сизые выхлопные газы, громкие звуки внутри глушителя.
    4. На холостом ходу силовой агрегат работает прерывисто и грубо, издавая странные звуки.
    5. Большинство современных автомобилей имеют специальные индикаторы, которые сигнализируют о малейших сбоях работы газораспределительного механизма. Ориентируясь на такие сигналы, можно смело менять растянутый изношенный элемент.

    Если игнорировать такие сигналы, то могут погнуться клапана, а при худшем развитии ситуации блок цилиндров полностью выйдет из строя.

    Поэтому при каждом плановом обследовании автомобиля следует производить проверку этого элемента ГРМ. Во время приобретения подержанного автомобиля этому элементу следует уделять достаточное внимание.

    Алгоритм замены своими руками

    На сегодняшний день существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. Они отличаются количеством звеньев (114 и 116). Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки:

    1. Например, первые увеличивают мощность двигателя, снижают его шумность.
    2. Экземпляры с двумя рядами характеризуются надежностью и повышенным ресурсом.

    Для замены изношенного цепного привода понадобятся следующие инструменты:

    • специальный ключ для регулировки натяжения;
    • большая отвертка или «фомка»;
    • натяжной инструмент;
    • автомобильный набор гаечных ключей;
    • специальное устройство для снятия стопорных колец;
    • устройство для фиксации маховика.

    Перед этой процедурой нужно обесточить АКБ, сняв с нее клеммы. Работы по замене цепного привода нужно проводить по следующему алгоритму:

    • вначале снять кожух газораспределительного механизма;
    • демонтировать картерную защиту двигателя, открутив болты ключами на 13,17;
    • выкрутить крепежные элементы компрессора, снять ремень;
    • убрать бачок жидкости для ГУР, патрубки системы охлаждения автомобиля;
    • выкрутить крепежные элементы генератора, отсоединить от него клемму, снять этот агрегат для облегчения доступа до цепи ГРМ;
    • открутив болты, снять шкив помпы;
    • на последнем этапе снять защиту цепи газораспределительного механизма, демонтировать изношенный цепной привод.

    После проведения демонтажа следует можно переходить к установке нового элемента:

    • вначале зафиксировать маховик, сняв стартер, закрепив вместо него устройство фиксации;
    • во время регулировки муфты поставить коробку передач в нейтральное положение;
    • прокрутить муфту по часовой стрелке на 11 оборотов;
    • закрепить коленчатый вал, вставив болт на место заглушки;
    • отметить положение маховика, чтобы по метке регулировать цепь;
    • извлечь держатель подушки двигателя;
    • снять крышку зубчатого шкива, установить новую цепь ГРМ, заменив по необходимости изношенные ролики;
    • в конце процесса закрепить натяжитель.

    После затяжки болтов коленчатого вала необходимо сверить расположение метки на маховике. При совпадении произвести сборку в обратном съему порядке.

    Таким образом, задача цепи ГРМ является довольно сложной, поэтому новичок вряд ли справится с этим. Если автомобилист не уверен в своих силах, то лучше обратиться за профессиональной помощью на СТО.

    Как узнать когда пора менять цепь ГРМ: последствия несвоевременной замены

    1. Немного теории
    2. Зачем требуется замена
    3. Как определяется износ
    4. Полезные сведения о замене и состоянии цепи

    Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

    Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ . Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

    В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

    Немного теории

    Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

    Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

    Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

    В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

    Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

    То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

    Зачем требуется замена

    Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

    Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

    Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

    В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

    Как определяется износ

    Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

    Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

    • Фольксваген Поло Седан 1.6;
    • Киа Спортейдж;
    • Фольксваген Тигуан;
    • Киа Рио;
    • Шкода Йети 1.2;
    • Хендай Солярис;
    • Хендай Элантра;
    • Киа Спектра;
    • Фольксваген Джетта и пр.

    Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

    То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

    Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

    Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

    • При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
    • Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
    • В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

    Но это далеко не все, что вам нужно знать.

    Полезные сведения о замене и состоянии цепи

    Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

    Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

    Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

    • температура двигателя без явных причин растет;
    • стучат клапана ;
    • появляются странные и непонятные металлические звуки;
    • из выхлопной трубы валит густой дым;
    • ощущается падение мощности;
    • машина движется словно рывками;
    • растет расход топлива и пр.

    На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

    Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

    У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

    Как проверить растянута ли цепь ГРМ ниссан?

    Мастера о цепи ГРМ и в каких случаях нужна её замена Ниссан Альмера 16 (N16 / Н16)

    Принято считать, что цепь ГРМ надежнее и долговечнее ремня. Однако, это утверждение верно лишь отчасти. Поэтому, став владельцем Альмеры второго поколения с более мощным, нежели ранее, бензиновым или дизельным мотором и цепной передачей ГРМ, рассчитывать, что эта цепь будет вечной, не приходится.

    Почему важна своевременная замена цепи ГРМ Ниссан Альмера N16

    Срок службы цепи лишь немногим более, чем у ремня, а следить за состоянием этой детали приходится даже еще более внимательно, и вот почему:

    • Цепь, как и ремень, тоже подвержена растяжению. Но если ремень деформируется постепенно и одинаково на протяжении всего своего срока службы, то цепь увеличивается в длину приблизительно на 1-2% (а это достаточно серьезная величина) в основном в первые месяцы работы. Поэтому на первом же плановом ТО автомобиля необходимо будет произвести ее подтяжку;
    • Разрыв цепи ГРМ почти стопроцентно станет причиной серьезных разрушений двигателя, в то время как при подобной беде с ремнем есть шанс отделаться «малой кровью». Помимо того, что при разрыве передачи газораспределительного механизма нарушается синхронизация коленчатого и распределительного валов и вероятность столкновения поршней с клапанами оказывается высокой, разорвавшаяся на работающем моторе цепь легко пробивает свой защитный кожух и буквально размалывает все на своем пути.

    Уберечь свою машину от внезапного разрыва цепи и тем самым избежать существенных трат можно, следуя двум простым правилам:

    • Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера N16 должна осуществляться через каждые 100-120 тыс. км. пробега автомобиля, но не реже одного раза в три года. Даже автомобиль большую часть своей жизни проводит в гараже, цепь все равно разрушается – той же самой коррозией;
    • Регулярно, не реже одного раза в год, проводите диагностику газораспределительного механизма – это поможет обнаружить его неисправность на самой ранней стадии и тем самым избежать серьезной поломки.

    В каких случаях нужна замена ниссан альмера 16: признаки неисправности цепной передачи

    Помимо высокого пробега показания к замене цепи ГРМ Ниссан Альмера 16 могут оказаться следующими:

    1. При визуальном осмотре видно, что звенья цепи сильно изношены либо повреждены коррозией;
    2. В процессе компьютерной диагностики выяснилось, что датчики фаз распределительного и коленчатого валов показывают смещение их фаз. Это говорит о том, что цепь сильно растянута и не в состоянии обеспечить синхронизацию их вращения с должной точностью;
    3. Цепь ослабла и невозможно достичь необходимого уровня ее натяжения методом регулировки натяжной шестерни;
    4. В момент запуска двигателя цепь издает ранее не характерный для нее лязгающий звук. В этом случае, вполне вероятно, придется заменить не только ее, но и шестерни валов.

    ВАЖНО! Чтобы понять, чем столь опасен разрыв передачи ГРМ, нужно представлять принцип его работы. Назначение газораспределительного механизма состоит в том, чтобы, своевременно открывая клапаны цилиндров и перемещая поршни, дозировать и подавать топливо в камеры сгорания двигателя. За движение поршней отвечает коленчатый вал, за положение клапанов – распределительный. Цепь ГРМ и синхронизирует их вращения. При разрыве этого элемента происходит столкновение поршней и клапанов, в результате чего выходят из строя не только они, но зачастую и цилиндры. Результат такой аварии – капитальный ремонт двигателя.

    Доступная замена цепи Ниссан Альмера Н16: цена профессионального подхода

    Нужно понимать, что для качественной работы автомобиля желательна плановая замена цепи Ниссан Альмера Н16, цена которой на несколько порядков ниже, нежели когда необходимость в этой операции возникнет после разрыва этой детали. Поэтому по истечении гарантийного срока эксплуатации этой детали, даже если на той и нет видимых признаков износа, ее следует заменить на новую. В сервисной книжке автомобиля четко прописано, в процессе каких из плановых ТО необходимо совершать эту операцию.

    Если мы говорим о плановом обновлении передачи ГРМ, то она достаточно проста: старая цепь снимается вместе с прижимной шестерней (при необходимости удаляется и старая пружина) и на место отслуживших свое ставятся новые детали. Но, во-первых, на Альмере второго поколения доступ к цепи непрост – для этого придется не только снимать кожух ремня и демонтировать клапанную крышку, но и снимать правую подушку двигателя, а это уже непростые процедуры. Первым делом мастер ставит опоры под двигатель и только после этого приступает к его частичной разборке.

    Но на этом трудности, которые несет с собой замена цепи ГРМ Альмера 16, только начинаются. Недостаточно установить новую деталь – прежде необходимо скоординировать положение клапанов и цилиндров. Обычно они приводятся в положение, соответствующее началу первой фазы работы двигателя, когда поршни пребывают в крайнем нижнем положении и все клапаны закрыты. После этого цепь фиксируется и мастер приступает к регулировке ее натяжения.

    СОВЕТ. В этом вопросе очень важно не ошибиться, потому как чрезмерное натяжение цепи приведет к ее преждевременному износу, а недостаточное может стать причиной ее проскальзывания сквозь направляющие шестерни валов, после чего может потребоваться срочная замена Ниссан Альмера 16. Поэтому, невзирая на то, что на замену цепи ГРМ Альмера цена для Н16 достаточно высока, правильнее доверить эту работу специалистам автосервиса. Цена эта из-за большого общего объема работ и точности, которой эти работы требуют вполне оправдана. А наши специалисты имеют большой опыт в обслуживании двигателей Ниссан, так что в качестве их услуг вы можете не сомневаться. К тому же на все работы, выполненные у нас, а также на детали, приобретенные в нашем сервисе, действует гарантия.

    Мы напрямую сотрудничаем с оригинальными и лицензированными производителями запчастей, так что, покупая детали для своей машины у нас, вы будете полностью защищены от приобретения изделий сомнительного происхождения и низкого качества.

    ВНИМАНИЕ! Если разрыв цепи произошел во время движения автомобиля, ни в коем случае нельзя совершать попытки запустить двигатель – тем самым вы лишь усугубите поломку. Нужно вызвать эвакуатор и транспортировать автомобиль в сервис, где опытными специалистами будет осуществлена замена цепи Ниссан Альмера N16.

    Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

    Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …

    Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

    Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

    Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

    Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

    Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

    ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

    У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

    Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

    Почему появляется стук?

    Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

    • Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

    Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

    • Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

    В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

    Как определить, что стучит цепной привод?

    Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

    Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

    • Гремит на «холодную»
    • Стучит на «горячую»
    • Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
    • Постоянный металлический шум

    Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

    Можно ли ездить?

    Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

    При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

    Сейчас видео версия, смотрим

    На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

    (20 , 4,85 из 5)